Entrevista a Valerie Brathwaite, en el marco de la investigación sobre “Arte y Moda”*

Fotografía: Mauricio Villahermosa

Valerie Brathwaite, es una artista y DJ de origen trinatario que ha adoptado a Venezuela como si hubiese nacido en ella y donde ha producido su actividad artística. Su obra se caracteriza por sintetizar elementos orgánicos y geométricos buscando formas ondulantes, la suavidad de la superficie y la sensualidad tanto en la obra escultórica en bronce y plata, como los soft body sobre tela,  el papel y la cerámica. Como DJ pincha discos de música africana contemporánea, Jazz, Blues, Rock.

Valerie, siempre que se presenta en una exposición o en algún evento social, llama la atención por su manera de vestir, de combinar accesorios y zapatos, los colores que le gusta llevar, los peinados, sin llegar a ser una víctima de la moda, ha desarrollado su propio estilo elegante y de vanguardia.  Voy a tratar algunos temas con ella, sobre la moda y la relación con su obra.

Fotografía: Suwon Lee

Fotografía: Suwon Lee

-¿ Cómo ha sido la relación con la moda a través de tu actividad artística?

Hoy en día no estoy involucrada en cuanto al tema de la moda. En mi época de estudiante estaba muy pendiente y me hacía sentir bien. Iba vestida de anaranjado con zapatos azules, esto me llenaba de satisfacción. Asistí a algunos desfiles en Londres. Compré vestidos de Mary Quant, pues eran accesibles a mi economía. Pero mi diseñador favorito era André Courrège, mi sueño era tener una pieza de él, por lo menos un sombrero y unas botas. 

-¿Cómo te enterabas de las tendencias de la moda de la época?

Seguía la moda por la revista Vogue en inglés y en italiano, y otra revista de arquitectura, muebles y objetos que tenía algo de fashion. Por supuesto otras revistas y también observando la gente en la calle.

-¿Cómo artista hay similitud entre tu obra y tu aproximación a la moda?

Hay similitud solamente en mi gusto por el color, puesto que forma parte de mi propio yo, tal vez el color se muestre y con ella una forma, pero en realidad no tiene que ver con mi obra. Mi forma de vestir es algo que hago o pienso lo que voy a ponerme en la mañana o en la noche, en mi armario no tengo orden de colores, pero si cuando se trata de ropa adecuada para determinada hora o momento, esto no lo hago cuando voy a realizar mi obra. 

Fotografía: Rudolf Stejskal

- ¿Qué representan  los accesorios en tu vestuario?

El collar, los pañuelos, la cartera forman parte de todo el vestuario, siempre me gustaba tener un par de zapatos rojos, verdes etc. Hoy en día no, pues debo llevar ortopédicos por recomendación médica. Sin embargo, en la actualidad tengo accesorios y vestidos vintage, que mi madre traía de New York.

-¿Consideras que hay banalidad en la moda?

Hoy en día pienso que sí, en la calle no hay arte y las combinaciones no me llaman la atención, soy no convencional, aunque sí, muy cuidadosa. La moda de hoy tiene una gran dosis de banalidad, especialmente en los nuevos diseñadores.

-Algunos filósofos como Giorgio Agamben, Jean Boudrillar, Umberto Eco y otros han tratado el tema de la moda. ¿ Qué opinión te merece que pensadores tan densos se ocupen de un tema como la moda?

Yo pienso que es  natural que los  grandes  filósofos se ocupen  de la moda porque  representa  un buen reflejo de la sociedad.

Fotografía: Beto Gutiérrez

-¿Los diseñadores para ti son artistas?

Si uno piensa en el desarrollo de la estética que narra la dinámica del diseño, sí puedo considerarlos artistas, por supuesto.

-¿Puedes nombrar algunos diseñadores que se podrían considerar artistas?

Sí, Ives Sant Laurent, es fascinante como se inspiró en la obra de Mondrian para realizar sus vestidos. Elsa Schiaparelli, con sus diseños extravagantes inspiradas en los surrealistas. André Courrège uno de mis favoritos por su propuesta vanguardista. Cristóbal Balenciaga, Mary Quant, y otros importantísimos diseñadores.

Son muchos los artistas que han inspirado a los diseñadores de moda tal es el caso de Jean Michel Basquiat, Willen de Kooning, entre otros.

-A los principales museos del mundo, están llegando los vestidos de los  grandes diseñadores ¿qué piensas sobre eso?

Uno ve un vestido en un museo y debe verlo como una obra de arte.

Nancy Farfán

* Publicado originalmente en la revista Habitat Plus, Año 9, Edición 78, 2016 / Sección ArtePlus Entrevistas. Edición digital en: http://www.habitatplus.com.ve/venezuela/valerie-brathwaite-en-el-marco-de-la-investigacion-sobre-arte-y-moda/

Grecia y Roma

En la  Grecia  antigua, la vestimenta se caracteriza primeramente por las telas que usaban: lino, lana, algodón y posteriormente la seda (traída de Oriente). Las prendas se cortaban en forma rectangular ribeteadas por los cuatro lados, sin costura ni dobleces, unidas  por una fibula y acompañadas por un cinto. El vestido más antiguo era la exomis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo anudada bajo el brazo derecho y ceñida por un cinturón. Los campesinos portaban pieles curtidas, vestidos gruesos de lana acompañadas con un gorro de cuero, llamados kiné. Las clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana finos, llamados quitón, cubiertos por un manto denominado Kimatión, las mujeres llevaban una túnica larga llamada peplo, y también usaban himation.

En Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda entremezclados. El vestido más antiguo era el subligaculum un taparrabos alrededor de los riñones. En la época de los republicanos surgió la Subúcula que podía ser de dos tipos, dalmática con mangas o sin mangas colobium. Encima llevaban una toga , una capa semielíptica drapeada según la ocupación: estrecha para los filósofos, ceñida para los dignatarios. El vestido femenino se componía de taparrabos y strophium  antiguo sujetador sobre el que iban dos túnicas, la subúcula, larga hasta los pies y sin mangas, y el supparum, túnica corta semejante al quitón griego, que podía sustituirse por la stola, túnica de mangas cortas o la palla, un paño rectangular sujeto al hombro por fibulas. Encima podían llevar un manto llamado pallium que colocado sobre la cabeza significaba viudez.

Egipto

A través de las diferentes manifestaciones artísticas, funerarias, restos de arquitecturas y en general de vida cotidiana, hemos llegado a conocer las distintas indumentarias y accesorios que usaban en el antiguo Egipto, puesto que está my bien documentado.

Los textiles más usados eran el lino y el algodón, por tener estos, características de livianos y frescos, necesarios para desenvolverse en un ambiente caluroso y al aire libre.

El taparrabo era la indumentaria más popular entre las personas modestas, trabajadores, campesinos, etc. El Shenti, que era el traje másculino para toda condición social. Era una larga faja que se enrollaba en las caderas, sujetándose con un lazo o cinturón que remataba en un nudo. El vestido de las mujeres tenia corte recto y estrecho, como una envoltura, y pendía por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas.

Tanto los hombres como las mujeres se afeitaban la cabeza y usaban pelucas postizas. Las barbas de algunos dignatarios también eran postizas. Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes.                          

En cuanto a las joyas, Los orfebres de la joyería egipcia se especializaron en las distintas técnicas de trabajo del oro (filigranas, pan de oro) pero las joyas egipcias son famosas sobretodo por sus formas policromadas, que se obtienen con la inserción de las gemas, como el lapislázuli y la turquesa. También practicaban la técnica del niello, que se hacía con esmalte vítreo o una pasta de color. Tanto los hombres como las mujeres de alto rango llevaban el collar llamado usekh, mediante cadenas de collar de perlas, o cadenas de oro. las mujeres usaban muchos brazaletes en las muñecas, en sus brazos y en los tobillos. Se usaba la pasta egipcia o fallenza para hacer las cuentas de las pulseras. Un signo distintivo era el anillo de sellado, en la que había grabado el nombre del propietario o fórmulas de buenos augurios.

Historia del Vestido.

El Vestido

La utilización de la prenda de vestir surgió como una necesidad de los primitivos grupos humanos de protegerse de las bajas temperaturas y de recorrer más territorio, esto los obligó a protegerse con pieles  de los animales que cazaban, las cuales eran puestas a secar. Con cuchillos de piedra cortaban el cuero en tiras de distintos tamaños que luego se colocaban encima del cuerpo.

Los individuos que vivieron durante el periodo  del Paleolítico cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con  uñas y dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracoles, que enhebraban en finas tiras de cuero.   

Entre los primeros ropajes figura  el taparrabos y la túnica. El uso de las pieles producía ciertos dificultades, el cuero que cubria los hombros estorbaba y molestaba para los movimientos, además dejaba al descubierto parte del cuerpo, por tanto, se hacia necesario darle una forma, incluso careciendo en un principio de medios para ello. Otro problema radicaba en que las pieles de los animales, al secarse, se endurecían y resultaban intratables.

Había que encontrar algún método para hacerlas suaves y flexibles. El procedimiento más sencillo era una laboriosa masticación. Otra práctica consistía en humedecer la piel y golpearla con un mazo repetidamente.

Cuando se descubrió que al frotar aceite o grasa de ballena en la piel, esta se mantenía flexible durante más tiempo, hasta que el aceite se secara, esto representó un gran adelanto.  La corteza de ciertos arboles, sobre todo del roble y del sauce, contiene acido tánico que se obtiene por un proceso de maceración de la corteza en agua, sumergiendo la piel en esta solución durante un buen tiempo.  Las pieles, luego de este método, se hacen flexibles e impermeables.

Historia del Vestido. La aguja

HISTORIA DEL VESTIDO

La aguja

La aguja está presente en la humanidad hace aproximadamente veinte mil años, cosiendo nuestros atuendos. Una cita bíblica nos dará una idea de la aparición de  la aguja con ojo : “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que  un rico entre al reino de Dios.” Ev. S. Marcos 10:25”. Sin embargo, para este tiempo, eran de madera o hueso.

Una de los aportes  técnicos más importantes de la historia de la humanidad es el invento de la aguja de coser, puesto que le permitió al hombre una prenda de vestir que le protegía mucho más y portarla  con gran comodidad por lo que logró  avanzar más territorio y estar fuera de la cueva mucho más tiempo.

Inicialmente las agujas de coser eran de hueso, también se empleó el marfil, que se tallaba dándoles formas diversas.  Posteriormente tenemos la aguja de metal con su ojo. Todas estas invenciones revelan como las circunstancias crean en el hombre la renovación de sus ideas para una vida mejor.

Se dice que los chinos fueron los primeros en usar agujas de metal (acero) y los árabe las llevaron a Europa. 

Las primeras fábricas de agujas que empezaron a realizarse estuvieron en Alemania luego  en Inglaterra. En esos tiempos la aguja de metal se hacía sin ojo, a modo de un ganchillo para atar el hilo, aunque como hemos visto al inicio del texto, en la Biblia ya se hablaba del “ojo” en la aguja.

Para colocar a la aguja de metal un ojo, como las de hueso, fue necesaria incorporar  dispositivos técnicos. El ojo en la aguja de metal, también llamado hondón, es un invento  de 1825 . Las primeras agujas de metal con ojo salieron al mercado en 1826, pero no fue sino en 1885 cuando realmente la tecnología permitió mejorar la realización del ojo en la aguja. Posteriormente se fabricaron  las agujas para máquinas de coser, similares a una aguja normal, pero con el ojo en la parte inferior de la aguja.